Я специально дал перед разделом агротехники информацию о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено.

А так ее выращивать очень просто, если только избегать избытка хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит в отличие от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.

Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые, подзолы, торфяники и серые лесные почвы) она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва словно рог изобилия – что ни посади здесь, зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность.

Какое удобрение наилучшее для черной смородины?

Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины (т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста), все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, а чем крупнее куст, тем выше урожай. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла.

При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При более скромном удобрении достаточно будет и 1 м.

Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побегов. Если побегов появляется больше, лишние удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие уже корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В таком высоко продуктивном равновесии и заключается смысл столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.