Точечный и центрально-взвешенный экспозамер придут на помощь при необычных условиях освещения, когда вы будете снимать сложные сюжеты, задумав получить оригинальный результат.

Точечный (частичный) замер обеспечивает самый точный результат – экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1–3 % площади (либо до 9 %), в зависимости от модели фотокамеры.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но это не страшно, важно, что главный объект съемки, по которому вы замерялись, будет достаточно проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Частичный замер напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью до 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.

Центрально-взвешенный (усредненный) замер оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % или немного больше. Этот способ целесообразно применять в следующих случаях: при контровом освещении, для портретной съемки, когда объект занимает основную часть центра кадра или находится на контрастном фоне.

Многоточечный замер измеряет экспозицию по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения.

Разные объекты, вернее, их поверхности, по-разному отражают свет от одного и того же источника. У каждого предмета свой коэффициент отражения, средний коэффициент отражения – 18 %.

При съемке среднесерого объекта матричный замер правильно определит экспозицию и точно рассчитает диафрагму с выдержкой. Чтобы объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию.

В современных цифровых камерах имеется набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы зададите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Экспозиция должна быть подобрана так, чтобы детали в кадре не терялись. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции +1/3 или +2/3.

Если вы затрудняетесь установить нужные экспопараметры, используйте режим автобрекетинга – камера снимет несколько кадров с разной экспозицией, одни получатся темными, другие – светлыми. Выберите подходящий вариант и определите оптимальные съемочные параметры.

Чтобы уменьшить интенсивность проходящего через объектив светового потока, нужно уменьшить относительное отверстие, «прикрыть» диафрагму. Чем больше число диафрагмирования, тем меньше света пройдет через объектив, и снимок получится более резким. У многих объективов диафрагму можно прикрыть до f22 и более, но делать это стоит, только когда вам действительно по-другому не снять. Сильно прикрывая диафрагму, вы не получаете ожидаемое качество. У каждого объектива есть предел, после которого дальнейшее уменьшение входного отверстия только ухудшает картинку. Большинство объективов, в том числе и многие очень дорогие, – светосильные – на открытой диафрагме дают не лучшую картинку, мягкую из-за аберраций оптических систем. Стоит немного прикрыть диафрагму – и результат заметно улучшается. Таким образом, учитывая оптические особенности конкретной модели объектива, старайтесь снимать в диапазоне оптимальных значений диафрагмы, в пределах которых изображение остается качественным.