Для спорта наиболее подходящий объектив – 70-200 мм f2.8. Для съемки удаленных объектов, например в центре поля, у противоположных ворот, подходят объективы 400 мм или даже 600 мм. С помощью такой оптики за счет очень малой ГРИП эффектно размывается задний план (при условии, что диафрагма полностью открыта). Таким образом, вы получаете возможность «удалить» из снимка зрителей или пустые трибуны, других спортсменов. Разумеется, подобная оптика используется преимущественно для профессиональной съемки.
Нужна ли стабилизация в объективе? И да, и нет. С одной стороны, при съемке движущегося объекта она малополезна. С другой стороны, в движении можно поймать неподвижный момент и снять его со стабилизацией на относительно длинной выдержке, когда освещенность очень низкая. Лучше пусть будет стабилизация в объективе – все же это часто очень полезное преимущество, а отключить стабилизацию вы всегда успеете.
И еще: приобретая объектив для съемки движений (спорт, концерты, театр и т. д.), имейте в виду, что вам «облегчит жизнь» только «родная» модель (Canon, Nikon и т. д.). Все телеобъективы сторонних производителей (Sigma, Tamron, Tokina и др.), к сожалению, не совсем подходят для данного вида съемки. У них низкая скорость работы, менее уверенная фокусировка, они шумят (недостаток, особенно при съемке в театре), вы получите больше «промахов», упустите множество кадров. Цветопередача и, конечно, неравномерность качества картинки по полю кадра также уступают «родным».
Кроме того, у таких объективов ниже надежность, чаще встречаются проблемы (бэк– или фронт-фокус, неодинаковое качество у разных экземпляров и даже брак). Поэтому не тратьте зря деньги на покупку неродной оптики, все равно рано или поздно вы от нее избавитесь. Такие объективы могут выдавать очень хорошую картинку. Например Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD [IF], который очень даже неплох для неспешной съемки, – великолепнейший объектив, обеспечивающий очень красивую и приятную картинку, хорошо справляется с макросъемкой, но лучше снимать им при дневном освещении. Скорость работы у него очень низкая. Этот объектив не выдержит спортивной динамики, да и в театре будут проблемы с фокусировкой.
Также вряд ли стоит приобретать «цифровые» телеобъективы 50-135, 50-150. Когда вы перейдете на камеры с полноразмерной матрицей, придется их продавать. Да и по своим характеристикам (особенно скоростным) они уступают «родным» светосильным телевикам 70-200 f2.8.
Для данных видов съемки не стоит также приобретать гиперзумы. Многие начинающие фотографы покупают такие объективы 18-200 и 18-250, а через некоторое время с трудом от них избавляются, убедившись, что качество изображения у них далеко не удовлетворительное, скорость работы невысокая, особенно при нехватке света, а фокусное расстояние 200 мм соответствует объективу с фокусным расстоянием порядка 150 мм.
Для съемки в условиях низкой освещенности вам, скорее всего, понадобится удобный, прочный и надежный штатив или монопод (чем тяжелее, тем лучше).
Если вы снимаете пленочной камерой, для съемки движения подойдет любая пленка: цветная, черно-белая, негативная или позитивная. Ориентируйтесь на себя, на свои задачи. Снимая на коротких выдержках в условиях недостаточного освещения, а также желая получить большую глубину резкости, используйте пленку высокой светочувствительности (вполне подойдет 400 единиц). Фотографируя на черно-белую пленку, учитывайте, что если объект и фон будут одинаковой яркости при разных цветах, они «сольются» на фотографии. Черно-белая фотография сделает кадр более интересным, придаст событиям драматизм, а также позволит избавиться от ненужных цветовых контрастов.